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也是以70年代的苏联为复古蓝本的

也是以70年代的苏联为复古蓝本的

  Blue Blooded(蓝血)通常指某人出身于显赫的贵族,但今天慢君要介绍的这位朋友,并非贵族,但

  Blue Blooded(蓝血)通常指某人出身于显赫的贵族,但今天慢君要介绍的这位朋友,并非贵族,但却是蓝的入骨,他用Blue命名了自己创立的品牌,他就是被圈内公认为将Americana美式复古文化真正带入中国的先锋和推动者,魏新 (Hsin)。

  尽管慢君以往在其它着装风格上经常班门弄斧,且乐于享受“肤浅”所带来的自由,但说到Americana,则实在知之甚少。所以这次慢君完全是抱着学习请教的态度来访问Hsin,希望同大家一起对这种文化有更多了解。

  S: Americana,阿美咔叽,复古,这几种风格的定义和关系是什么?

  H: 据我个人了解,最早把美式风格浓缩成为几个经典类别的设计师应该是Ralph Lauren,他把美国的男装经典大致分为Western西部、Workwear工装、Biker机车、Military军装等。而我们今天在中国市场的语境下所提及的“阿美咔叽”,更多的是基于90年代日本The REAL McCOYs公司开创的一种完全100%复制呈现美国古着/古董衣的玩法。承接日本市场的意识形态,我们在国内更多的是看到日本服装媒体和杂志如何介绍“复刻”的单品,而非从一个男装演化的角度去理解“美国工业式”服装系统。至于“复古风格”,可能是更宽泛的一个概念吧,毕竟现在高级街头领域走红的Vetements、Gosha,也是以70年代的苏联为复古蓝本的,也可以叫复古。严格意义上讲,我们提及的美式风格/Americana大约是二次工业革命后期到二战后美国黄金年代,1920s - 1960s,这个年代区间的带有工业制衣色彩的美国男装,再加上一点西部牛仔和印第安部落的元素。受益于战后日本对于美国文化的崇拜,这个年代区间的美国工业制衣文化特色,慢慢被整理出一个更清晰的文化框架。

  S: 美式复古似乎并不只是一种穿衣风格,而更接近于一种生活方式,能不能谈谈你对这种文化的理解。

  H: 美式复古或阿美咔叽的衣服之所以好玩儿,是因为你可以带着工业发展史的眼光去看待这些服装,不同的年代,会有不同的工业特色细节,比如同时期发展的摩托车、汽车、家具、相机、腕表等等,它们共同构成了一种工业式演化、递进的过程。

  40年代、50年代、60年代,随着工业技术的进步,工业产品的样貌也在微妙的演变,而且是一种形式追随功能/form follows function的演变。所谓vintage lifestyle,大概就是一边欣赏工业发展史和工业美学,一边把这种美学融入到现代人生活的玩法吧。

  S: 阿美咔叽的产生与战后日本对于美国文化的全面拥抱有关,但在今天的中国并没有这样的土壤,你如何看待在推广过程中的文化阻碍?

  H: 我觉得任何文化要移植到另一个市场,都需要一定程度的“调味”。与其说推广这种文化在中国有阻碍,不如说在中国推广要有另一个思路。如果日本市场的偏好更多是如何100%重现原汁原味的美国(至少他们是这样号称的...),我们为何不强调这是一种独特的工业式美学体系呢。如果日本做的是vintage reproduction,我们可以更进一步玩vintage recreation嘛。这样的做法,也许也是把vintage clothing文化在全世界推到另一个境界的出路。

  S: 社会大环境如此不同,你认为作为普通消费者,我们应该如何正确的去面对这样一种文化。

  H: 这个问题我以前还会很纠结似乎真的要有一个“正确”的方式去对待。其实现在越深入的理解,发现即便是同一风格体系框架下,很多资深的设计师也会有截然不同的见解。最终又会回到一个很烂的答案,喜欢就好...不过就我个人而言,既然喜欢一个东西,就认真的去研究它嘛,没技术含量的事情太没意思了,多思考思考总是有益处的。当然如果有的朋友只是喜欢这个穿搭风格,倒也不必上升到“文化”的高度。其实我现在在北京经营的两家店RADIANCE-Blue和Loft6就是两种不同思路的呈现,前者是从复古出发的一种很随性的风格发散,后者则是接近于日本阿美咔叽式的严谨的工业老味重现。

  H: The REAL McCOYs, Levis Vintage Clothing, RRL。推荐这三家是因为他们从更多元的角度去呈现一个老美国味的风貌。业内还有很多更专精于某单一领域(例如牛仔裤、皮衣、靴子等)的品牌我就不一一罗列了。

  H: 杂志我会推荐Mens file和Clutch。电影作品《美国往事》,《无因的反抗》,《大逃亡》,《出租车司机》。美剧《大西洋帝国》,《兄弟连》等等...细分来说,美式复古其实涵盖的风格和年代很广,所以影视作品会比较难推荐。毕竟一步电影同时出现西部牛仔和二战军事是一件很奇怪的事情...

  S: 说回Radiance Blue,里面除了有The Real McCoy’s这类纯美式的品牌,我看到还有不少日本蓝染的品牌,其中的考量是什么?

  H: Blue Blue Japan和Porter Classic这两个品牌反映的是一种把美式工业服装文化混合日本传统元素之后产生的风格,而所谓的“Blue/蓝”,对我来说有两个文化意向,一是代表着美式工业典范的牛仔裤的蓝,二是代表着古老东方元素的植物蓝染。说起来都是indigo靛蓝,但前者的呈现方式代表着西方社会的工业文明(尽管早期西方的indigo也是从东方引进的),后者则代表着古老的东方手工文明。假设没有Levis XX那些古董牛仔裤的色落在90年代的日本古着市场风起云涌,也就不会催生诸如Blue Blue Japan这样以蓝染为核心的日式品牌。

  可以说,20世纪西方社会挪用了东方的染色,创造了传奇的denim,而21世纪初,东方(日本)又借着denim的光环,再度把indigo蓝染拉回一个东方视角。所以也可以说“Blue”是一个连接东西方服装文化的桥梁。其实我们店内的选货哲学也是这样的,既有非常工业感的产品,也有非常注重天然染色的手工产品,线索就在这个Blue吧。

  S: 今年是Radiance Blue的5周年,你观察感受到了怎样的变化?

  H: 直观感觉,现在北京看到的一般意义上美式复古着装风格的人比起五年前多太多了,已经不算小众。但同时大量出现的国产山寨品牌也充斥着市场。虽然有更多人开始喜欢这种风格,但是在他们当中在意工艺和文化层面的依然不多。风格普及了,但是文化深度并没有,也不知是好是坏。好在我们团队的穿搭品味也变化了,哈哈哈。希望我们的新风格不要再被符号化。我们已经从以前的纯复古风格演变出很多不同的体系啦~留下来的其实是对于服装背后的文化和工艺的思考,这一点是一直没有变的。

  H: 无论阿美咔叽、美式复古、Americana,对于我们的团队来说更像是一种看待男装的角度,而非一个要去复制、模仿的对象。我们在2016年创立的自己的服饰品牌Motiv,初衷就是要把传统的西方裁缝制衣技巧融合到工业风格体系里面。复古或者vintage对我们来说更多是吸取过去的精华再用来达到进化或者创新的目的。

  从历史上来说,70年代以后的服装工业生产,全部由早期的品质导向转变成低成本导向。70年代以后技术的进步追求的是效率而非效果。从这个角度出发,复古也带有一层把“好”的东西找回来的意义。所以我真正想要推广的概念是:服装虽然是物质,但是也可以有相当程度的哲学深度。

  於游历美国期间开始踏入vintage style menswear领域,后回国创立复古买手店RADIANCE BLUE。爱好收集各种工业类vintage灯具、家具、军装、手表等

  RADIANCE团队女装负责人,魏四喜的妈妈。擅长美式复古与其他风格的混搭,长期在家中被RADIANCE BLUE创始人剽窃各种商业灵感。喜欢毒鸡汤,腹黑女。

  咖啡圈转战服装圈,RADIANCE BLUE团队中最爱蓝色的成员,兼店長。成功把indigo塑造成一种穿衣体系!爱好电子音乐,现在的梦想是再开一家专放电子乐的咖啡馆,名字已想好:Techno Blue!魏四喜的叔叔

  RADIANCE BLUE团队元老级人物,开创出一种连团队内部也无法定义的穿衣风格体系。擅长“Contact Improvisation-接触即兴”舞蹈,喜好电子音乐。经常和魏晋组队出没北京各种电子趴

  RADIANCE团队资深成员!北京土著,钟爱日本文化并深受其影响,口头禅“今日最高”。热衷小众中的小众,迷一样的男子...

  最后帮Hsin再做一下小广告,本周日(4月15日)RADIANCE BLUE将在店内举办5周年庆祝派对,届时Porter Classic的团队也会来到北京并提供刺绣/Sashiko服务,现场还将安排“最佳着装”评选以及抽奖等环节给大家惊喜。当然最主要的是,你可以和Hsin面对面畅谈关于美式复古的一切!

  时间:4月15日,2pm - 9pm地点:芳园西路近将台路口。百度地图搜索:RADIANCE

  标签:日本 vintage 西部牛仔 美国文化 设计师 美式风格 穿衣风格 意识形态 摩托车 中国市场

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